fi.drome-portdeplaisance.com
Uusia reseptejä

Konjakki sekoittaa taivaan ja maan

Konjakki sekoittaa taivaan ja maan


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Se ei ollut niin monta vuotta sitten, että olimme tyytyväisiä vain siemaillen konjakkimme illallisen jälkeen, ehkä nauttien sen tuoksuvista tuoksuista ja makuista espresson ja hyvän sikarin kanssa.

Ne yksinkertaiset päivät ovat menneet. Konjakki on ottanut illallismenun ja kääntänyt sen ylösalaisin lyijykynällä sen nimeksi ennen illallista ja on löysännyt maailman baareja keksimään satoja mahdollisuuksia herättää ruokahaluamme. Ja tämä tarkoittaa, että konjakin on täytynyt tehdä joitain muutoksia Charentes -joen laakson tislaamoissaan.

Konjakki on vähemmän kuuluisan serkkunsa, armanjakin, tavoin konjakki, joka on valmistettu rypäleistä, jotka on ensin tislattu perusviiniksi. Laurent Lozano, suuren ja suositun tislaajan Hennesseyn tutkimusjohtaja, selittää, että mistä viinirypäleet ovat peräisin ja miten niistä tehdään viiniä, on erittäin tärkeää.

"Tislaus on vain keskittymä viinissä oleviin makuihin", hän sanoo, joten itse viinin maut ja monimutkaisuus ovat avainasemassa. Tai, kuten Cognac Ferrandin omistaja Alexandre Gabriel sanoo: "Minua hulluttaa se, että jotkut viitekirjat sanovat, että hyvä konjakki on tehty huonoista rypäleistä."

Räppi johtuu siitä, että konjakki poimii rypäleensä silloin, kun ne ovat vähemmän makeita ja happamampia kuin useimmat pöytäviinit, mikä on avain brandyn tuotantoon. Silti ihmiset ympäri Cognacin kaupunkia Länsi -Ranskassa ovat yhtä ylpeitä siitä, missä heidän viinirypäleitään kasvatetaan, samoin kuin Burgundin tunnetut terroir -fanaatikot.

Itse asiassa on olemassa kuusi erillistä konjakinviljelyaluetta, tai murska, jonka maaperä ja ilmasto tuottavat viinejä, jotka ovat erilaisia ​​hedelmäisyyden, mausteisuuden, kukkaisuuden, hienovaraisuuden ja monimutkaisuuden suhteen. Tästä syystä melkein kaikki konjakit ovat sekoituksia, sekä alueita että niiden nuorten brandien vuosimäärää, tai eau-de-vies, ovat olleet tammitynnyreissä ja tynnyreissä - harvinaisempia yli vuosisadan.

Nämä sekoitukset voivat saada aikaan sellaisia ​​ihania nautintoja kuin Bache-Gabrielsen Hors d'Age, tynnyreiden sekoitus Cognacin Grande Champagne cru -kruunusta (keski-ikä: 55-60 vuotta), jonka söin viime viikolla La Part des Anges -huutokauppa-illallisella Konjakki.

Mutta muut sekoitukset ovat yhtä tärkeitä konjakkimarkkinoille. Lozano pitää lasillista Hennessey Blackia laboratoriossaan Cognacin joenranta -alueella ja sanoo: ”Musta on suunniteltu käytettäväksi cocktaileissa, joten se on valmistettu eau-de-vies jotka ovat hedelmällisempiä ja joilla on vähemmän aikaa tynnyreissä. Vodkojen ja joidenkin muiden valkoviinien kanssa cocktailin maku riippuu enemmän muista ainesosista ”, hän jatkaa. "Konjakissa on enemmän makuja, joten muiden ainesosien maut ovat toissijaisia." Toisin sanoen, olisi turhaa käyttää Black in a Bloody.

Samoin Ferrand ja jotkut muut konjakkitalot valmistavat myös sekoituksia, jotka edistävät konjakin perinteistä roolia illallisen jälkeisenä hinnana, erityisesti "sikarikonjakkia" aterian jälkeisessä paisutuksessa. Ja jotkut sekoitukset maistuvat paremmin espresson katkeruudelle kuin toiset.

Tämä ei tarkoita sitä, että vanhojen konjakkien tuntijan pitäisi pelätä, että tämä uusi aalto pesee hänet. Kierros konjakkien vanhenemiskellarissa johtaa - jos olet onnekas - pieneen maanalaiseen kellariin, jossa on sorapohjainen lattia kosteuden lisäämiseksi ja auttaa säilyttämään todella vanhat tavarat. Esimerkiksi Cognac Hardyn kiertueella viime viikon juhlien aikana pystyin siemailemaan harvinaisia, sekoittamattomia vuosikertoja, jotka on tehty vuosina 1956, 1935 ja 1904.

Ne olivat kaikki erilaisia, hyvin monimutkaisia ​​ja silmäni pyöriessä ylöspäin vain taivaallisia. Mikä on sopivaa, koska vaikka cocktail -tunnilla voi olla maallisia palkintojaan, konjakkien tislaajat kutsuvat edelleen kutakin näistä pienistä tynnyri- ja demijohn -kokoelmista "paratiisikseen".