fi.drome-portdeplaisance.com
Uusia reseptejä

Nicholas K RTW Syksy 2014: Miksi me rakastamme tätä uutta post-apokalyptistä kokoelmaa

Nicholas K RTW Syksy 2014: Miksi me rakastamme tätä uutta post-apokalyptistä kokoelmaa


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Rakastamme New Yorkin muotiviikon aloittamista rakastamallamme kokoelmalla - jotain erilaista, ainutlaatuista ja täysin valmiita. Varten Nicholas K., hänen syksyn 2014 kiitotie oli yksi niistä kokoelmista, joiden kanssa meillä on vakava rakkaus-/vihasuhde - kuten sateeseen jääminen - varmasti se on romanttista, mutta olemme myös märkiä. Hänen mallinsa olivat yhdistelmä pukeutuvaa muotia ja tarpeettomia kankaita; mustalla ja harmaalla oli suuri paino kokoelmassa, kun taas useat kerrokset antoivat sille urbaanin tunnelman.

event_location = ### contact_name = ### contact_phone = ### contact_email =

Kerättyjen tietojen mukaan "merellinen" oli kokoelman inspiraatio, mutta paksuiden sadekenkien ja solmitun köyden lisävarusteiden lisäksi se oli selvästi siirtymässä toiseen suuntaan. Se tuntui lähempänä post-apokalyptistä New Yorkia-kadulta pyyhittyjä kankaanjäännöksiä, raskaita kerroksia elementtejä vastaan ​​ja yksiväristä mustaa. Se oli dekonstruktion sotku, näennäisen muodottomat siluetit ja tumma mustan värikylläisyys - rakastimme sitä vakavasti.

Sekä miesten että naisten tyyliä yhdistettiin kiitotielle, mutta kokoelma oli melkein androgyyni lukuun ottamatta muutamia kasvot ja syviä upotettuja pääntiejä. Koska todellisesta rakenteesta ei ollut puhetta, palaset näyttivät vaihdettavissa mies- ja naispuolisten mallien välillä ja hukuttivat ne molemmat nahkoihin, neuleisiin ja twilliin.

Trendit olivat kevyitä kokoelmassa; nahkaa käytettiin perinteisesti takkeissa tai housuissa, kun taas crop topit tehtiin pehmeästi verhoavissa puseroissa tai vakavissa rinnan alla olevissa leikkauksissa. Miesten muotiviikolla niin yleinen ylimitoitettu tyyli siirtyi saumattomasti naisten pukeutumiseen-ja sai meidät houkuttelemaan käymään poikaystävämme kaappeja. Meillä on ainakin kokonaan uusi vaatekaappi, joka on päällä, kun maailma loppuu.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière siirsi risteilyesityksensä kohteliaasti Fondation Maeghtin estetiikkaan, mutta Miron lähettämät ilmeet Labyrintti Saint-Paul-de-Vencen museon takapihalla olivat paljon maagisempia kuin nykytaide. Ghesquière on vaihtanut ainakin yhdessä kahdesta päävuorikokoelmasta, jotka hän on suunnitellut Louis Vuittonille viime kesän dystopiasta Kiotoon asti, posta-apokalyptisen futurisminsa korvannut yliluonnollisen historiallisen tunteen: barokkityyppinen hovimekko on muuttunut retro-avaruusaluksen univormuksi, ironisen pohjana porvarillisen naisen koodit. Päivää Louis Vuitton -sopimuksen uusimisen ilmoittamisen jälkeen suunnittelija valitsi risteilyesityksensä nostaakseen tämän asialistan maksimiin. Vahvempi ja äänekkäämpi kuin näiden esikokoelmien normaalisti sidottu luonne, se oli innostava paluu tulevaisuuteen -matkalla ajassa, kulttuureissa ja vaatekaapissa. "Oli mielenkiintoista ajatella, millainen nainen voi olla mukana kyseisessä ympäristössä", hän sanoi viitaten Fondation Maeghtiin, jonka Maeghtin taidemiesperhe perusti vuonna 1964 taiteilijoiden ja näyttelyiden luovaksi keskukseksi. ”Tämä risteilyesitys on minulle epäkeskisyys. Näin yksilö voi saada oman tyylinsä ja aloittaa liikkeen. Rakastan tätä ajatusta. ”

Ei vastenmielinen vuosituhannen suuntauksiin, Ghesquière sisällytti oman näkemyksensä kolmannen silmän mystiikasta, jota tämä sukupolvi viljeli. "Kuvittelimme tämän naisyhteisön kehittyvän siellä ja heillä oli symboli", hän sanoi joillekin mallien otsaan maalatusta kukasta ja liekistä. Lisäksi hän palveli tuhatvuotiaita reiden korkealla nahalla ottamaan hovimestarimaisen kouluttajan, jonka hän debytoi kaksi kautta sitten. Ghesquière, joka oli lentänyt myös suosikki brasilialaiseen sääshamaaniinsa, joka piti sateen loitolla, sopi hieman häpeäksi. Kun satojen vuosien jakautuneet aikakaudet kohtaavat, historiallinen jännite synnyttää väistämättä jotain hieman outoa tästä maailmasta, yksinkertaisesti siksi, että näiden elementtien ei ole tarkoitus sulautua yhteen. Hänen cowboyt-ja-intiaanit kokoontuivat barokkisten röyhelöiden ja hihansuiden, panssarihihojen, leikattujen vaatteiden höyhenien, heimojen motiivien ja villien koristeiden välille sekä selkeästi 1980-luvun siluetin räikeistä Krystle Carringtonin hartioista ja minihameista. Näiden elementtien kokonaissummassa hänen Tina Chow -ilmeellään oli paljon yhteistä 1980 -luvun alun kanssa, kun japanilaiset suunnittelijat, kuten Yohji Yamamoto ja Rei Kawakubo, saapuivat Pariisiin ja sulauttivat oman kulttuurimuodin mentaliteetinsa ranskalaisiin tunnuskoodeihin. Se oli epäilemättä sama syy, miksi tämä esitys tuntui niin piristävältä: uusi näkökulma, raitis ilma.

Viestistä pysyessään Ghesquière hyvitti myös Fondation Maeghtille kokoelman erillisen väripaletin ja lisäsi, että hän oli täynnä sitä "jotain Miami-tyyliä". Se ei ollut ainoa Americanan tunne, joka seulottiin näiden ulkonäön kautta: rodeo-reunus, stensiili, diamonté-pintakoristelu ja ei-niin-rogue Stetson-hattu kaikki näyttivät avantgarde-ajatukselle tekojalokivi-cowboystä, joka on tehnyt pyöri muodissa viime aikoina. "Me kaikki yritämme vastata muotiin haluun saada uusia tunteita", Ghesquière pohti. "Tässä on kaksinaisuus ja jatkuva tasapaino" Haluan olla allekirjoitus "ja" Haluan olla hetkessä. "Siksi olen valinnut tämän työn." Hän jotenkin vaikutti virkistyneeltä, enemmän kosketuksessa hänen suunnittelijapersoonansa hyperluovaan puoleen, jonka tiesimme hänen Balenciagan päivinä. "Tärkeintä on rakentaa sanastoa. Tätä olen tehnyt viisi vuotta Louis Vuittonin kanssa. Voit leikkiä sanastolla ja rikkoa sitä, mutta me kaikki haaveilemme ajattomien asioiden tekemisestä ”, hän sanoi. "Silti asia on, että me teemme muotia. Haluamme olla hetkessä. ” Carpe diem, herra.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière siirsi risteilyesityksensä kohteliaasti Fondation Maeghtin estetiikkaan, mutta Miron lähettämät ilmeet Labyrintti Saint-Paul-de-Vencen museon takapihalla olivat paljon maagisempia kuin nykytaide. Ghesquière on vaihtanut ainakin yhdessä kahdesta päävuorikokoelmasta, jotka hän on suunnitellut Louis Vuittonille viime kesän dystopiasta Kiotoon asti, posta-apokalyptisen futurisminsa korvannut yliluonnollisen historiallisen tunteen: barokkityyppinen hovipuku on muuttunut retro-avaruusaluksen univormuksi, ironisen pohjana porvarillisen naisen koodit. Päivää Louis Vuitton -sopimuksen uusimisen ilmoittamisen jälkeen suunnittelija valitsi risteilyesityksensä nostaakseen tämän asialistan maksimiin. Vahvempi ja äänekkäämpi kuin näiden esikokoelmien normaalisti sidottu luonne, se oli innostava matka tulevaisuuteen läpi ajan, kulttuurien ja vaatekaappien. "Oli mielenkiintoista ajatella, millainen nainen voi olla mukana kyseisessä ympäristössä", hän sanoi viitaten Fondation Maeghtiin, joka perustettiin vuonna 1964 Maeghtin taide -suojelijaperheessä taiteilijoiden ja näyttelyiden luovana keskuksena. ”Tämä risteilyesitys on minulle epäkeskisyys. Näin yksilö voi saada oman tyylinsä ja aloittaa liikkeen. Rakastan tätä ajatusta. ”

Ei vastenmielinen vuosituhannen suuntauksiin, Ghesquière sisällytti oman näkemyksensä kolmannen silmän mystiikasta, jota tämä sukupolvi viljeli. "Kuvittelimme tämän naisyhteisön kehittyvän tuossa paikassa ja heillä oli symboli", hän sanoi joillekin mallien otsaan maalatusta kukasta ja liekistä. Lisäksi hän palveli tuhatvuotiaita reiden korkealla nahalla ottamaan hovimestarimaisen kouluttajan, jonka hän debytoi kaksi kautta sitten. Ghesquière, joka oli lentänyt myös suosikki brasilialaiseen sääshamaaniinsa, joka piti sateen loitolla, sopi hieman häpeäksi. Kun satojen vuosien jakautuneet aikakaudet kohtaavat, historiallinen jännite synnyttää väistämättä jotain hieman outoa tästä maailmasta, yksinkertaisesti siksi, että näiden elementtien ei ole tarkoitus sulautua yhteen. Hänen cowboyt-ja-intiaanit kokoontuivat barokkisten röyhelöiden ja hihansuiden, panssarihihojen, leikattujen vaatteiden höyhenien, heimojen motiivien ja villien koristeiden välille sekä selkeästi 1980-luvun siluetin räikeistä Krystle Carringtonin hartioista ja minihameista. Näiden elementtien kokonaissummassa hänen Tina Chow -ilmeellään oli paljon yhteistä 1980 -luvun alun kanssa, kun japanilaiset suunnittelijat, kuten Yohji Yamamoto ja Rei Kawakubo, saapuivat Pariisiin ja sulauttivat oman kulttuurimuodin mentaliteetinsa ranskalaisiin tunnuskoodeihin. Se oli epäilemättä sama syy, miksi tämä esitys tuntui niin piristävältä: uusi näkökulma, raitis ilma.

Viestistä pysyessään Ghesquière hyvitti myös Fondation Maeghtille kokoelman erillisen väripaletin ja lisäsi, että hän oli täynnä "jotain Miami-tyyliä". Se ei ollut ainoa Americanan tunne, joka seulottiin näiden ulkonäön kautta: rodeo-reunus, stensiili, diamonté-pintakoristelu ja ei-niin-rogue Stetson-hattu kaikki näyttivät avantgarde-ajatukselle tekojalokivi-cowboystä, joka on tehnyt pyöri muodissa viime aikoina. "Me kaikki yritämme vastata muotiin haluun saada uusia tunteita", Ghesquière pohti. "Tässä on kaksinaisuus ja jatkuva tasapaino" Haluan olla allekirjoitus "ja" Haluan olla hetkessä. "Siksi olen valinnut tämän työn." Hän jotenkin vaikutti virkistyneeltä, enemmän kosketuksessa hänen suunnittelijapersoonansa hyperluovaan puoleen, jonka tiesimme hänen Balenciagan päivinä. "Tärkeintä on rakentaa sanastoa. Tätä olen tehnyt viisi vuotta Louis Vuittonin kanssa. Voit leikkiä sanastolla ja rikkoa sitä, mutta me kaikki haaveilemme ajattomien asioiden tekemisestä ”, hän sanoi. "Silti asia on, että me teemme muotia. Haluamme olla hetkessä. ” Carpe diem, herra.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière siirsi risteilyesityksensä kohteliaasti Fondation Maeghtin estetiikkaan, mutta Miron lähettämät ilmeet Labyrintti Saint-Paul-de-Vencen museon takapihalla olivat paljon maagisempia kuin nykytaide. Ghesquière on vaihtanut ainakin yhdessä kahdesta päävuorikokoelmasta, jotka hän on suunnitellut Louis Vuittonille viime kesän dystopiasta Kiotoon asti, posta-apokalyptisen futurisminsa korvannut yliluonnollisen historiallisen tunteen: barokkityyppinen hovimekko on muuttunut retro-avaruusaluksen univormuksi, ironisen pohjana porvarillisen naisen koodit. Päivää Louis Vuitton -sopimuksen uusimisen ilmoittamisen jälkeen suunnittelija valitsi risteilyesityksensä nostaakseen tämän asialistan maksimiin. Vahvempi ja äänekkäämpi kuin näiden esikokoelmien normaalisti sidottu luonne, se oli innostava paluu tulevaisuuteen -matkalla ajassa, kulttuureissa ja vaatekaapissa. "Oli mielenkiintoista ajatella, millainen nainen voi olla mukana kyseisessä ympäristössä", hän sanoi viitaten Fondation Maeghtiin, joka perustettiin vuonna 1964 Maeghtin taide -suojelijaperheessä taiteilijoiden ja näyttelyiden luovana keskuksena. ”Tämä risteilyesitys on minulle epäkeskisyys. Näin yksilö voi saada oman tyylinsä ja aloittaa liikkeen. Rakastan tätä ajatusta. ”

Ei vastenmielinen vuosituhannen suuntauksiin, Ghesquière sisällytti oman näkemyksensä kolmannen silmän mystiikasta, jota tämä sukupolvi viljeli. "Kuvittelimme tämän naisyhteisön kehittyvän tuossa paikassa ja heillä oli symboli", hän sanoi joillekin mallien otsaan maalatusta kukasta ja liekistä. Lisäksi hän palveli tuhatvuotiaita reiden korkealla nahalla ottamaan hovimestarimaisen kouluttajan, jonka hän debytoi kaksi kautta sitten. Ghesquière, joka oli lentänyt myös suosikki brasilialaiseen sääshamaaniinsa, joka piti sateen loitolla, sopi hieman häpeäksi. Kun satojen vuosien jakautuneet aikakaudet kohtaavat, historiallinen jännite synnyttää väistämättä jotain hieman outoa tästä maailmasta, yksinkertaisesti siksi, että näiden elementtien ei ole tarkoitus sulautua yhteen. Ghesquière teki cowboy-ja intialaisissa kokoonpanossaan barokkityyliset röyhelöt ja hihansuut, panssarihihat, leikatut vaatteiden höyhenet, heimomotiivit ja villit koristeet sekä selkeästi 1980-luvun siluetti räikeistä Krystle Carringtonin hartioista ja minihameista. Näiden elementtien kokonaissummassa hänen Tina Chow -ilmeellään oli paljon yhteistä 1980 -luvun alun kanssa, kun japanilaiset suunnittelijat, kuten Yohji Yamamoto ja Rei Kawakubo, saapuivat Pariisiin ja sulauttivat oman kulttuurimuodin mentaliteetinsa ranskalaisiin tunnuskoodeihin. Se oli epäilemättä sama syy, miksi tämä esitys tuntui niin piristävältä: uusi näkökulma, raitis ilma.

Viestistä pysyessään Ghesquière hyvitti myös Fondation Maeghtille kokoelman erillisen väripaletin ja lisäsi, että hän oli täynnä "jotain Miami-tyyliä". Se ei ollut ainoa Americanan tunne, joka seulottiin näiden ulkonäön kautta: rodeo-reunus, stensiili, diamonté-pintakoristelu ja ei-niin-rogue Stetson-hattu kaikki näyttivät avantgarde-ajatukselle tekojalokivi-cowboystä, joka on tehnyt pyöri muodissa viime aikoina. "Me kaikki yritämme vastata muotiin haluun saada uusia tunteita", Ghesquière pohti. "Tässä on kaksinaisuus ja jatkuva tasapaino" Haluan olla allekirjoitus "ja" Haluan olla hetkessä. "Siksi olen valinnut tämän työn." Hän jotenkin vaikutti virkistyneeltä, enemmän kosketuksessa hänen suunnittelijapersoonansa hyperluovaan puoleen, jonka tiesimme hänen Balenciagan päivinä. "Tärkeintä on rakentaa sanastoa. Tätä olen tehnyt viisi vuotta Louis Vuittonin kanssa. Voit leikkiä sanastolla ja rikkoa sitä, mutta me kaikki haaveilemme ajattomien asioiden tekemisestä ”, hän sanoi. "Silti asia on, että me teemme muotia. Haluamme olla hetkessä. ” Carpe diem, herra.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière siirsi risteilyesityksensä kohteliaasti Fondation Maeghtin estetiikkaan, mutta Miron lähettämät ilmeet Labyrintti Saint-Paul-de-Vencen museon takapihalla olivat paljon maagisempia kuin nykytaide. Ghesquière on vaihtanut ainakin yhdessä kahdesta päävuorikokoelmasta, jotka hän on suunnitellut Louis Vuittonille viime kesän dystopiasta Kiotoon asti, posta-apokalyptisen futurisminsa korvannut yliluonnollisen historiallisen tunteen: barokkityyppinen hovimekko on muuttunut retro-avaruusaluksen univormuksi, ironisen pohjana porvarillisen naisen koodit. Päivää Louis Vuitton -sopimuksen uusimisen ilmoittamisen jälkeen suunnittelija valitsi risteilyesityksensä nostaakseen tämän asialistan maksimiin. Vahvempi ja äänekkäämpi kuin näiden esikokoelmien normaalisti sidottu luonne, se oli innostava paluu tulevaisuuteen -matkalla ajassa, kulttuureissa ja vaatekaapissa. "Oli mielenkiintoista ajatella, millainen nainen voi olla mukana kyseisessä ympäristössä", hän sanoi viitaten Fondation Maeghtiin, jonka Maeghtin taidemiesperhe perusti vuonna 1964 taiteilijoiden ja näyttelyiden luovaksi keskukseksi. ”Tämä risteilyesitys on minulle epäkeskisyys. Näin yksilö voi saada oman tyylinsä ja aloittaa liikkeen. Rakastan tätä ajatusta. ”

Ei vastenmielinen vuosituhannen suuntauksiin, Ghesquière sisällytti oman näkemyksensä kolmannen silmän mystiikasta, jota tämä sukupolvi viljeli. "Kuvittelimme tämän naisyhteisön kehittyvän tuossa paikassa ja heillä oli symboli", hän sanoi joillekin mallien otsaan maalatusta kukasta ja liekistä. Lisäksi hän palveli tuhatvuotiaita reiden korkealla nahalla ottamaan hovimestarimaisen kouluttajan, jonka hän debytoi kaksi kautta sitten. Ghesquière, joka oli lentänyt myös suosikki brasilialaiseen sääshamaaniinsa, joka piti sateen loitolla, sopi hieman häpeäksi. Kun satojen vuosien jakautuneet aikakaudet kohtaavat, historiallinen jännite synnyttää väistämättä jotain hieman outoa tästä maailmasta, yksinkertaisesti siksi, että näiden elementtien ei ole tarkoitus sulautua yhteen. Ghesquière teki cowboy-ja intialaisissa kokoonpanossaan barokkityyliset röyhelöt ja hihansuut, panssarihihat, leikatut vaatteiden höyhenet, heimomotiivit ja villit koristeet sekä selkeästi 1980-luvun siluetti räikeistä Krystle Carringtonin hartioista ja minihameista. Näiden elementtien kokonaissummassa hänen Tina Chow -ilmeellään oli paljon yhteistä 1980 -luvun alun kanssa, kun japanilaiset suunnittelijat, kuten Yohji Yamamoto ja Rei Kawakubo, saapuivat Pariisiin ja sulauttivat oman kulttuurimuodin mentaliteetinsa ranskalaisiin tunnuskoodeihin. Se oli epäilemättä sama syy, miksi tämä esitys tuntui niin piristävältä: uusi näkökulma, raitis ilma.

Viestistä pysyessään Ghesquière hyvitti myös Fondation Maeghtille kokoelman erillisen väripaletin ja lisäsi, että hän oli täynnä sitä "jotain Miami-tyyliä". Se ei ollut ainoa Americanan tunne, joka seulottiin näiden ulkonäön kautta: rodeo-reunus, stensiili, diamonté-pintakoristelu ja ei-niin-rogue Stetson-hattu kaikki näyttivät avantgarde-ajatukselle tekojalokivi-cowboystä, joka on tehnyt pyöri muodissa viime aikoina. "Me kaikki yritämme vastata muotiin haluun saada uusia tunteita", Ghesquière pohti. "Tässä on kaksinaisuus ja jatkuva tasapaino" Haluan olla allekirjoitus "ja" Haluan olla hetkessä. "Siksi olen valinnut tämän työn." Hän jotenkin vaikutti virkistyneeltä, enemmän kosketuksessa hänen suunnittelijapersoonansa hyperluovaan puoleen, jonka tiesimme hänen Balenciagan päivinä. "Tärkeintä on rakentaa sanastoa. Tätä olen tehnyt viisi vuotta Louis Vuittonin kanssa. Voit leikkiä sanastolla ja rikkoa sitä, mutta me kaikki haaveilemme ajattomien asioiden tekemisestä ”, hän sanoi. "Silti asia on, että me teemme muotia. Haluamme olla hetkessä. ” Carpe diem, herra.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière siirsi risteilyesityksensä kohteliaasti Fondation Maeghtin estetiikkaan, mutta Miron lähettämät ilmeet Labyrintti Saint-Paul-de-Vencen museon takapihalla olivat paljon maagisempia kuin nykytaide. Ghesquière on vaihtanut ainakin yhdessä kahdesta päävuorikokoelmasta, jotka hän on suunnitellut Louis Vuittonille viime kesän dystopiasta Kiotoon asti, posta-apokalyptisen futurisminsa korvannut yliluonnollisen historiallisen tunteen: barokkityyppinen hovimekko on muuttunut retro-avaruusaluksen univormuksi, ironisen pohjana porvarillisen naisen koodit. Päivää Louis Vuitton -sopimuksen uusimisen ilmoittamisen jälkeen suunnittelija valitsi risteilyesityksensä nostaakseen tämän esityslistan maksimiin. Vahvempi ja äänekkäämpi kuin näiden esikokoelmien normaalisti sidottu luonne, se oli innostava paluu tulevaisuuteen -matkalla ajassa, kulttuureissa ja vaatekaapissa. "Oli mielenkiintoista ajatella, millainen nainen voi olla mukana kyseisessä ympäristössä", hän sanoi viitaten Fondation Maeghtiin, jonka Maeghtin taidemiesperhe perusti vuonna 1964 taiteilijoiden ja näyttelyiden luovaksi keskukseksi. ”Tämä risteilyesitys on minulle epäkeskisyys. Näin yksilö voi saada oman tyylinsä ja aloittaa liikkeen. Rakastan tätä ajatusta. ”

Ei vastenmielinen vuosituhannen suuntauksiin, Ghesquière sisällytti oman näkemyksensä kolmannen silmän mystiikasta, jota tämä sukupolvi viljeli. "Kuvittelimme tämän naisyhteisön kehittyvän siellä ja heillä oli symboli", hän sanoi joillekin mallien otsaan maalatusta kukasta ja liekistä. Lisäksi hän palveli tuhatvuotiaita reiden korkealla nahalla ottamaan hovimestarimaisen kouluttajan, jonka hän debytoi kaksi kautta sitten. Ghesquière, joka oli lentänyt myös suosikki brasilialaiseen sääshamaaniinsa, joka piti sateen loitolla, sopi hieman häpeäksi. Kun satojen vuosien jakautuneet aikakaudet kohtaavat, historiallinen jännite synnyttää väistämättä jotain hieman outoa tästä maailmasta, yksinkertaisesti siksi, että näiden elementtien ei ole tarkoitus sulautua yhteen. Ghesquière teki cowboy-ja intialaisissa kokoonpanossaan barokkityyliset röyhelöt ja hihansuut, panssarihihat, leikatut vaatteiden höyhenet, heimomotiivit ja villit koristeet sekä selkeästi 1980-luvun siluetti räikeistä Krystle Carringtonin hartioista ja minihameista. Näiden elementtien kokonaissummassa hänen Tina Chow -ilmeellään oli paljon yhteistä 1980 -luvun alun kanssa, kun japanilaiset suunnittelijat, kuten Yohji Yamamoto ja Rei Kawakubo, saapuivat Pariisiin ja sulauttivat oman kulttuurimuodin mentaliteetinsa ranskalaisiin tunnuskoodeihin. Se oli epäilemättä sama syy, miksi tämä esitys tuntui niin piristävältä: uusi näkökulma, raitis ilma.

Viestistä pysyessään Ghesquière hyvitti myös Fondation Maeghtille kokoelman erillisen väripaletin ja lisäsi, että hän oli täynnä sitä "jotain Miami-tyyliä". Se ei ollut ainoa Americanan tunne, joka seulottiin näiden ulkonäön kautta: rodeo-reunus, stensiili, diamonté-pintakoristelu ja ei-niin-rogue Stetson-hattu kaikki näyttivät avantgarde-ajatukselle tekojalokivi-cowboystä, joka on tehnyt pyöri muodissa viime aikoina. "Me kaikki yritämme vastata muotiin haluun saada uusia tunteita", Ghesquière pohti. "Tässä on kaksinaisuus ja jatkuva tasapaino" Haluan olla allekirjoitus "ja" Haluan olla hetkessä. "Siksi olen valinnut tämän työn." Hän jotenkin vaikutti virkistyneeltä, enemmän kosketuksessa hänen suunnittelijapersoonansa hyperluovaan puoleen, jonka tiesimme hänen Balenciagan päivinä. "Tärkeintä on rakentaa sanastoa. Tätä olen tehnyt viisi vuotta Louis Vuittonin kanssa. Voit leikkiä sanastolla ja rikkoa sitä, mutta me kaikki haaveilemme ajattomien asioiden tekemisestä ”, hän sanoi. "Silti asia on, että me teemme muotia. Haluamme olla hetkessä. ” Carpe diem, herra.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière siirsi risteilyesityksensä kohteliaasti Fondation Maeghtin estetiikkaan, mutta Miron lähettämät ilmeet Labyrintti Saint-Paul-de-Vencen museon takapihalla olivat paljon maagisempia kuin nykytaide. Ghesquière on vaihtanut ainakin yhdessä kahdesta päävuorikokoelmasta, jotka hän on suunnitellut Louis Vuittonille viime kesän dystopiasta Kiotoon asti, posta-apokalyptisen futurisminsa korvannut yliluonnollisen historiallisen tunteen: barokkityyppinen hovimekko on muuttunut retro-avaruusaluksen univormuksi, ironisen pohjana porvarillisen naisen koodit. Päivää Louis Vuitton -sopimuksen uusimisen ilmoittamisen jälkeen suunnittelija valitsi risteilyesityksensä nostaakseen tämän asialistan maksimiin. Vahvempi ja äänekkäämpi kuin näiden esikokoelmien normaalisti sidottu luonne, se oli innostava matka tulevaisuuteen läpi ajan, kulttuurien ja vaatekaappien. "Oli mielenkiintoista ajatella, millainen nainen voi olla mukana kyseisessä ympäristössä", hän sanoi viitaten Fondation Maeghtiin, joka perustettiin vuonna 1964 Maeghtin taide -suojelijaperheessä taiteilijoiden ja näyttelyiden luovana keskuksena. ”Tämä risteilyesitys on minulle epäkeskisyys. Näin yksilö voi saada oman tyylinsä ja aloittaa liikkeen. Rakastan tätä ajatusta. ”

Ei vastenmielinen vuosituhannen suuntauksiin, Ghesquière sisällytti oman näkemyksensä kolmannen silmän mystiikasta, jota tämä sukupolvi viljeli. "Kuvittelimme tämän naisyhteisön kehittyvän tuossa paikassa ja heillä oli symboli", hän sanoi joillekin mallien otsaan maalatusta kukasta ja liekistä. Lisäksi hän palveli tuhatvuotiaita reiden korkealla nahalla ottamaan hovimestarimaisen kouluttajan, jonka hän debytoi kaksi kautta sitten. Ghesquière, joka oli lentänyt myös suosikki brasilialaisen sääshamaaninsa kanssa, piti hieman häpeällisenä olemista, joka onnistui pitämään sateen loitolla. Kun satojen vuosien jakautuneet aikakaudet kohtaavat, historiallinen jännite synnyttää väistämättä jotain hieman outoa tästä maailmasta, yksinkertaisesti siksi, että näiden elementtien ei ole tarkoitus sulautua yhteen. Hänen cowboyt-ja-intiaanit kokoontuivat barokkisten röyhelöiden ja hihansuiden, panssarihihojen, leikattujen vaatteiden höyhenien, heimojen motiivien ja villien koristeiden välille sekä selkeästi 1980-luvun siluetin räikeistä Krystle Carringtonin hartioista ja minihameista. Näiden elementtien kokonaissummassa hänen Tina Chow -ilmeellään oli paljon yhteistä 1980 -luvun alun kanssa, kun japanilaiset suunnittelijat, kuten Yohji Yamamoto ja Rei Kawakubo, saapuivat Pariisiin ja sulauttivat oman kulttuurimuodin mentaliteetinsa ranskalaisiin tunnuskoodeihin. Se oli epäilemättä sama syy, miksi tämä esitys tuntui niin piristävältä: uusi näkökulma, raitis ilma.

Viestistä pysyessään Ghesquière hyvitti myös Fondation Maeghtille kokoelman erillisen väripaletin ja lisäsi, että hän oli täynnä "jotain Miami-tyyliä". Se ei ollut ainoa Americanan tunne, joka seulottiin näiden ulkonäön kautta: rodeo-reunus, stensiili, diamonté-pintakoristelu ja ei-niin-rogue Stetson-hattu pelasivat kaikki avantgarde-ajatukselle tekojalokivi-cowboystä, joka on tehnyt pyöri muodissa viime aikoina. "Me kaikki yritämme vastata muotiin haluun saada uusia tunteita", Ghesquière pohti. "Tässä on kaksinaisuus ja jatkuva tasapaino" Haluan olla allekirjoitus "ja" Haluan olla hetkessä. "Siksi olen valinnut tämän työn." Hän jotenkin vaikutti virkistyneeltä, enemmän kosketuksessa hänen suunnittelijapersoonansa hyperluovaan puoleen, jonka tiesimme hänen Balenciagan päivinä. "Tärkeintä on rakentaa sanastoa. Tätä olen tehnyt viisi vuotta Louis Vuittonin kanssa. Voit leikkiä sanastolla ja rikkoa sitä, mutta me kaikki haaveilemme ajattomien asioiden tekemisestä ”, hän sanoi. "Silti asia on, että me teemme muotia. Haluamme olla hetkessä. ” Carpe diem, herra.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière siirsi risteilyesityksensä kohteliaasti Fondation Maeghtin estetiikkaan, mutta Miron lähettämät ilmeet Labyrintti Saint-Paul-de-Vencen museon takapihalla olivat paljon maagisempia kuin nykytaide. Ghesquière on vaihtanut ainakin yhdessä kahdesta päävuorikokoelmasta, jotka hän on suunnitellut Louis Vuittonille viime kesän dystopiasta Kiotoon asti, posta-apokalyptisen futurisminsa korvannut yliluonnollisen historiallisen tunteen: barokkityyppinen hovimekko on muuttunut retro-avaruusaluksen univormuksi, ironisen pohjana porvarillisen naisen koodit. Päivää Louis Vuitton -sopimuksen uusimisen ilmoittamisen jälkeen suunnittelija valitsi risteilyesityksensä nostaakseen tämän esityslistan maksimiin. Vahvempi ja äänekkäämpi kuin näiden esikokoelmien normaalisti sidottu luonne, se oli innostava paluu tulevaisuuteen -matkalla ajassa, kulttuureissa ja vaatekaapissa. "Oli mielenkiintoista ajatella, millainen nainen voi olla mukana kyseisessä ympäristössä", hän sanoi viitaten Fondation Maeghtiin, joka perustettiin vuonna 1964 Maeghtin taide -suojelijaperheessä taiteilijoiden ja näyttelyiden luovana keskuksena. ”Tämä risteilyesitys on minulle epäkeskisyys. Näin yksilö voi saada oman tyylinsä ja aloittaa liikkeen. Rakastan tätä ajatusta. ”

Ei vastenmielinen vuosituhannen suuntauksiin, Ghesquière sisällytti oman näkemyksensä kolmannen silmän mystiikasta, jota tämä sukupolvi viljeli. "Kuvittelimme tämän naisyhteisön kehittyvän tuossa paikassa ja heillä oli symboli", hän sanoi joillekin mallien otsaan maalatusta kukasta ja liekistä. Lisäksi hän palveli tuhatvuotiaita reiden korkealla nahalla ottamaan hovimestarimaisen kouluttajan, jonka hän debytoi kaksi kautta sitten. Ghesquière, joka oli lentänyt myös suosikki brasilialaiseen sääshamaaniinsa, joka piti sateen loitolla, sopi hieman häpeäksi. Kun satojen vuosien jakautuneet aikakaudet kohtaavat, historiallinen jännite synnyttää väistämättä jotain hieman outoa tästä maailmasta, yksinkertaisesti siksi, että näiden elementtien ei ole tarkoitus sulautua yhteen. Hänen cowboyt-ja-intiaanit kokoontuivat barokkisten röyhelöiden ja hihansuiden, panssarihihojen, leikattujen vaatteiden höyhenien, heimojen motiivien ja villien koristeiden välille sekä selkeästi 1980-luvun siluetin räikeistä Krystle Carringtonin hartioista ja minihameista. Näiden elementtien kokonaissummassa hänen Tina Chow -ilmeellään oli paljon yhteistä 1980 -luvun alun kanssa, kun japanilaiset suunnittelijat, kuten Yohji Yamamoto ja Rei Kawakubo, saapuivat Pariisiin ja sulauttivat oman kulttuurimuodin mentaliteetinsa ranskalaisiin tunnuskoodeihin. Se oli epäilemättä sama syy, miksi tämä esitys tuntui niin piristävältä: uusi näkökulma, raitis ilma.

Viestistä pysyessään Ghesquière hyvitti myös Fondation Maeghtille kokoelman erillisen väripaletin ja lisäsi, että hän oli täynnä sitä "jotain Miami-tyyliä". Se ei ollut ainoa Americanan tunne, joka seulottiin näiden ulkonäön kautta: rodeo-reunus, stensiili, diamonté-pintakoristelu ja ei-niin-rogue Stetson-hattu kaikki näyttivät avantgarde-ajatukselle tekojalokivi-cowboystä, joka on tehnyt pyöri muodissa viime aikoina. "Me kaikki yritämme vastata muotiin haluun saada uusia tunteita", Ghesquière pohti. "Tässä on kaksinaisuus ja jatkuva tasapaino" Haluan olla allekirjoitus "ja" Haluan olla hetkessä. "Siksi olen valinnut tämän työn." Hän jotenkin vaikutti virkistyneeltä, enemmän kosketuksessa hänen suunnittelijapersoonansa hyperluovaan puoleen, jonka tiesimme hänen Balenciagan päivinä. "Tärkeintä on rakentaa sanastoa. Tätä olen tehnyt viisi vuotta Louis Vuittonin kanssa. Voit leikkiä sanastolla ja rikkoa sitä, mutta me kaikki haaveilemme ajattomien asioiden tekemisestä ”, hän sanoi. "Silti asia on, että me teemme muotia. Haluamme olla hetkessä. ” Carpe diem, herra.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière siirsi risteilyesityksensä kohteliaasti Fondation Maeghtin estetiikkaan, mutta Miron lähettämät ilmeet Labyrintti Saint-Paul-de-Vencen museon takapihalla olivat paljon maagisempia kuin nykytaide. Ghesquière on vaihtanut ainakin yhdessä kahdesta päävuorikokoelmasta, jotka hän on suunnitellut Louis Vuittonille viime kesän dystopiasta Kiotoon asti, posta-apokalyptisen futurisminsa korvannut yliluonnollisen historiallisen tunteen: barokkityyppinen hovimekko on muuttunut retro-avaruusaluksen univormuksi, ironisen pohjana porvarillisen naisen koodit. Päivää Louis Vuitton -sopimuksen uusimisen ilmoittamisen jälkeen suunnittelija valitsi risteilyesityksensä nostaakseen tämän asialistan maksimiin. Vahvempi ja äänekkäämpi kuin näiden esikokoelmien normaalisti sidottu luonne, se oli innostava paluu tulevaisuuteen -matkalla ajassa, kulttuureissa ja vaatekaapissa. "Oli mielenkiintoista ajatella, millainen nainen voi olla mukana kyseisessä ympäristössä", hän sanoi viitaten Fondation Maeghtiin, joka perustettiin vuonna 1964 Maeghtin taide -suojelijaperheessä taiteilijoiden ja näyttelyiden luovana keskuksena. ”Tämä risteilyesitys on minulle epäkeskisyys. Näin yksilö voi saada oman tyylinsä ja aloittaa liikkeen. Rakastan tätä ajatusta. ”

Ei vastenmielinen vuosituhannen suuntauksiin, Ghesquière sisällytti oman näkemyksensä kolmannen silmän mystiikasta, jota tämä sukupolvi viljeli. "Kuvittelimme tämän naisyhteisön kehittyvän tuossa paikassa ja heillä oli symboli", hän sanoi joillekin mallien otsaan maalatusta kukasta ja liekistä. Lisäksi hän palveli tuhatvuotiaita reiden korkealla nahalla ottamaan hovimestarimaisen kouluttajan, jonka hän debytoi kaksi kautta sitten. Ghesquière, joka oli lentänyt myös suosikki brasilialaisen sääshamaaninsa kanssa, piti hieman häpeällisenä olemista, joka onnistui pitämään sateen loitolla. Kun satojen vuosien jakautuneet aikakaudet kohtaavat, historiallinen jännite synnyttää väistämättä jotain hieman outoa tästä maailmasta, yksinkertaisesti siksi, että näiden elementtien ei ole tarkoitus sulautua yhteen. In his cowboys-and-Indians assembly between baroque ruffs and cuffs, armour sleeves, slashed up garments feathers, tribal motifs and wild embellishment, and a decidedly 1980s silhouette of bombastic Krystle Carrington shoulders and mini-skirts, Ghesquière did just that. In the total sum of those elements, his Tina Chow look had a lot in common with the early 1980s when Japanese designers like Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo arrived in Paris and fused their own cultural fashion mentality with French establishment codes. It was, no doubt, the same reason this show felt so uplifting: a new perspective, a breath of fresh air.

Staying on message, Ghesquière credited the Fondation Maeght with the collection’s distinct colour palette, too, adding that he’d imbued it with “something Miami-esque.” It wasn’t the only sense of Americana that sieved through these looks: rodeo fringing, stencilling, diamonté surface decoration and a not-so-rogue Stetson hat all played to an avant-garde idea of the rhinestone cowboy, who has been making the rounds in fashion lately. “We all try to respond to the desire of having a new emotion with fashion,” Ghesquière reflected. “There’s this duality and constant balance between ‘I want to be a signature’ and ‘I want to be in the moment.’ That’s why I’ve chosen this job.” He somehow seemed reinvigorated, more in touch with the hyper-creative side of his designer persona we knew in his Balenciaga days. “What’s important is to build a vocabulary. It’s what I’ve been doing for five years now with Louis Vuitton. You can play with the vocabulary and transgress it but we all dream about doing timeless things,” he said. “Yet the thing is, we’re doing fashion. We want to be in the moment.” Carpe diem, Monsieur.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière politely attributed his cruise show to the aesthetics of the Fondation Maeght, but the looks he sent through Miró’s Labyrintti in the back garden of the Saint-Paul-de-Vence museum were a lot more magical than modern art. In at least one of the two mainline collections he’s designed for Louis Vuitton since last summer’s dystopian affair in Kyoto, Ghesquière has replaced his post-apocalyptic futurism with a supernatural sense of historicism: baroque court dress has morphed into retro spaceship uniforms, grounded by ironic bourgeois lady codes. Days after announcing the renewal of his Louis Vuitton contract, the designer chose his cruise show to push that agenda to the max. Stronger and louder than the normally pared-back nature of these pre collections, it was an exhilarating back-to-the-future travel through time, cultures and wardrobes. “It was interesting to think about what kind of woman can involve within that environment,” he said, referring to the Fondation Maeght, which was established in 1964 by the Maeght art patron family as a creative centre for artists and exhibitions. “This cruise show is about eccentricity for me. It’s how an individual can have his own proper style and start a movement. I love this idea.”

Not averse to millennial tendencies, Ghesquière incorporated his own take on the third eye mysticism cultivated by that generation. “We were imagining this community of women evolving in that place and they had a symbol,” he said of the flower and flame painted on some of the models’ foreheads. He further catered to the millennials with a thigh-high leather take on the courtier-like trainer he debuted two seasons ago. Being a little bit bonkers suited Ghesquière, who’d also flown in his favourite Brazilian weather shaman, who successfully kept the rain at bay. When eras divided by hundreds of years meet, the historical tension will inevitably generate something a little bit out-of-this-world, simply for the fact that these elements aren’t meant to merge. In his cowboys-and-Indians assembly between baroque ruffs and cuffs, armour sleeves, slashed up garments feathers, tribal motifs and wild embellishment, and a decidedly 1980s silhouette of bombastic Krystle Carrington shoulders and mini-skirts, Ghesquière did just that. In the total sum of those elements, his Tina Chow look had a lot in common with the early 1980s when Japanese designers like Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo arrived in Paris and fused their own cultural fashion mentality with French establishment codes. It was, no doubt, the same reason this show felt so uplifting: a new perspective, a breath of fresh air.

Staying on message, Ghesquière credited the Fondation Maeght with the collection’s distinct colour palette, too, adding that he’d imbued it with “something Miami-esque.” It wasn’t the only sense of Americana that sieved through these looks: rodeo fringing, stencilling, diamonté surface decoration and a not-so-rogue Stetson hat all played to an avant-garde idea of the rhinestone cowboy, who has been making the rounds in fashion lately. “We all try to respond to the desire of having a new emotion with fashion,” Ghesquière reflected. “There’s this duality and constant balance between ‘I want to be a signature’ and ‘I want to be in the moment.’ That’s why I’ve chosen this job.” He somehow seemed reinvigorated, more in touch with the hyper-creative side of his designer persona we knew in his Balenciaga days. “What’s important is to build a vocabulary. It’s what I’ve been doing for five years now with Louis Vuitton. You can play with the vocabulary and transgress it but we all dream about doing timeless things,” he said. “Yet the thing is, we’re doing fashion. We want to be in the moment.” Carpe diem, Monsieur.


Louis Vuitton

Nicolas Ghesquière politely attributed his cruise show to the aesthetics of the Fondation Maeght, but the looks he sent through Miró’s Labyrintti in the back garden of the Saint-Paul-de-Vence museum were a lot more magical than modern art. In at least one of the two mainline collections he’s designed for Louis Vuitton since last summer’s dystopian affair in Kyoto, Ghesquière has replaced his post-apocalyptic futurism with a supernatural sense of historicism: baroque court dress has morphed into retro spaceship uniforms, grounded by ironic bourgeois lady codes. Days after announcing the renewal of his Louis Vuitton contract, the designer chose his cruise show to push that agenda to the max. Stronger and louder than the normally pared-back nature of these pre collections, it was an exhilarating back-to-the-future travel through time, cultures and wardrobes. “It was interesting to think about what kind of woman can involve within that environment,” he said, referring to the Fondation Maeght, which was established in 1964 by the Maeght art patron family as a creative centre for artists and exhibitions. “This cruise show is about eccentricity for me. It’s how an individual can have his own proper style and start a movement. I love this idea.”

Not averse to millennial tendencies, Ghesquière incorporated his own take on the third eye mysticism cultivated by that generation. “We were imagining this community of women evolving in that place and they had a symbol,” he said of the flower and flame painted on some of the models’ foreheads. He further catered to the millennials with a thigh-high leather take on the courtier-like trainer he debuted two seasons ago. Being a little bit bonkers suited Ghesquière, who’d also flown in his favourite Brazilian weather shaman, who successfully kept the rain at bay. When eras divided by hundreds of years meet, the historical tension will inevitably generate something a little bit out-of-this-world, simply for the fact that these elements aren’t meant to merge. In his cowboys-and-Indians assembly between baroque ruffs and cuffs, armour sleeves, slashed up garments feathers, tribal motifs and wild embellishment, and a decidedly 1980s silhouette of bombastic Krystle Carrington shoulders and mini-skirts, Ghesquière did just that. In the total sum of those elements, his Tina Chow look had a lot in common with the early 1980s when Japanese designers like Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo arrived in Paris and fused their own cultural fashion mentality with French establishment codes. It was, no doubt, the same reason this show felt so uplifting: a new perspective, a breath of fresh air.

Staying on message, Ghesquière credited the Fondation Maeght with the collection’s distinct colour palette, too, adding that he’d imbued it with “something Miami-esque.” It wasn’t the only sense of Americana that sieved through these looks: rodeo fringing, stencilling, diamonté surface decoration and a not-so-rogue Stetson hat all played to an avant-garde idea of the rhinestone cowboy, who has been making the rounds in fashion lately. “We all try to respond to the desire of having a new emotion with fashion,” Ghesquière reflected. “There’s this duality and constant balance between ‘I want to be a signature’ and ‘I want to be in the moment.’ That’s why I’ve chosen this job.” He somehow seemed reinvigorated, more in touch with the hyper-creative side of his designer persona we knew in his Balenciaga days. “What’s important is to build a vocabulary. It’s what I’ve been doing for five years now with Louis Vuitton. You can play with the vocabulary and transgress it but we all dream about doing timeless things,” he said. “Yet the thing is, we’re doing fashion. We want to be in the moment.” Carpe diem, Monsieur.